索伦蒂诺葡萄酒。黛博拉·格雷森 啊，传说中的 坎帕尼亚 ，意大利南部地区，包括庞贝和帕埃斯图姆的废墟，阿马尔菲海岸的波西塔诺和拉韦洛，山。维苏威火山、卡普里岛和迷人的那不勒斯市。长期以来，它一直是美食和美酒爱好者的目的地。对于古罗马人来说，它是汉普顿和纳帕的结合。海滩和乐趣的汉普顿。纳帕最好的食物和最美味的葡萄酒。文艺复兴时期的那不勒斯曾经是欧洲最伟大的城市之一，如果英国人不把它包括在他的盛大巡演中，没有人会称自己为世俗。
坎帕尼亚的海岸线——在某些地方引人注目，在其他地方引人入胜——让位于肥沃的平原，迅速变成郁郁葱葱的故事书般的山丘和山谷，并以崎岖的山脉结束，狭窄的道路和小山顶村庄。
除了旅游景点之外，还有一些优质意大利葡萄酒的手工生产商。与世界上种植赤霞珠等常见葡萄的其他地区不同，坎帕尼亚葡萄酒是由独特的葡萄品种制成的。最流行的红色是 阿利亚尼科 （用于 陶拉西 ，坎帕尼亚的顶级葡萄酒之一）、Piedirosso、Pallagrello Nero 和 Casavecchia。占主导地位的白人是 Coda di Volpe、Greco di Tufo 和 Falanghina，都混入了 泪水克里斯蒂 (Tears of Christ)，该地区令人回味的名字和著名的葡萄酒。 Fiano 是一种白葡萄酒，可追溯到 2000 年前的罗马人。 DNA 测试表明，许多其他人至少可以追溯到 18 世纪的波旁王朝时期。
尽管这些葡萄有着令人印象深刻的血统，但多年来，坎帕尼亚酿酒厂并不经常在他们的地区以外销售他们的产品。然而，随着新的、创新的、忠诚的土地和葡萄藤管家的出现，这种情况发生了变化。现在，世界上最好的餐桌上都可以找到坎帕尼亚葡萄酒。
坎帕尼亚已获得 19 文件 和 4 文件 s。这些与政府相关的证书保证了葡萄酒的真实性（葡萄品种、葡萄园的位置）和葡萄酒的质量（生产方法）。
有了该地区的所有选择，如果没有那不勒斯本地人、纽约顶级意大利餐厅之一的 Gianfranco Sorrentino，就不可能发现接下来的酿酒厂（ 豹 , des Artistes的豹子 , 马苏里拉奶酪和葡萄酒 ) 和 Groupo Italiano 的现任总裁，他是我们的向导。 
索伦蒂诺葡萄酒。黛博拉·格雷森
只有少数酿酒厂有幸位于维苏威火山。 索伦蒂诺葡萄酒 是其中之一。葡萄种植面积为 40 公顷（100 英亩），得益于火山土壤提供的独特矿物质。维苏威火山的每一次喷发（通常相隔数百年）都会从该地区不同火山深度沉积熔岩，形成微风土。海拔也会影响葡萄。随着葡萄藤爬上火山和海拔变化（从 600 英尺到 1800 英尺），风味特征也随之变化。
在过去的 16 年中，索伦蒂诺已获得有机认证（在欧盟是一个困难的过程）。再次，火山有帮助。独特的土壤起到了天然杀虫剂的作用，因此在 19 世纪消灭了欧洲大部分葡萄的根瘤蚜枯萎病并没有影响到它们，让索伦蒂诺的老藤蔓生产出更浓的葡萄酒。
他们的山坡上有一点魔法，在藤蔓中长满了地被植物。蜜蜂为这些花朵授粉，然后继续为葡萄授粉，提供天然酵母涂层，随后有助于发酵。此外，咸味的海风伴随着那不勒斯湾的壮丽景色，增加了葡萄酒的复杂性。 
维尼索伦蒂诺古董农场工具博物馆。黛博拉·格雷森
索伦蒂诺生产三类葡萄酒。许多在美国都有售。他们的红葡萄酒浓郁而复杂。白葡萄酒具有优雅的矿物味，清爽爽口。
在他们葡萄园的餐厅和品酒室，您还可以购买各种各样的果酱，都是用他们自己的树制成的。还有一个小的出租小屋，游客可以在那里体验葡萄藤每天看到的同样神奇的景色。
那不勒斯东北部是 阿洛伊斯 .当想到用什么词来形容庄园、业主和他们的葡萄酒时，立刻就会想到优雅。自 16 世纪起成为贵族，阿洛伊斯家族在该地区有着深厚的渊源。他们在丝绸贸易中发挥了重要作用，他们的提花织物仍在白宫和卢浮宫中。 1992 年，父亲 Michele 和儿子 Massimo 将注意力转向酿酒。他们的目标是可持续地种植本土葡萄，与波旁国王费迪南德四世种植的葡萄相同，并且不遗余力地关注质量——无论是在葡萄园还是酒窖。 
阿洛伊斯的酒窖。黛博拉·格雷森
马西莫是坎帕尼亚的热情大使，特别是卡塞塔，他的神奇角落。他和他的妻子 Talita 与附近的手工食品和葡萄酒生产商有着深厚的联系。通过它们，游客可以接触到其他酿酒师、农民、面包师和奶酪制造商。
他们的 黑色帕拉格雷洛 产量低、含糖量高、酸度低且生长在低海拔地区，可产生高度浓缩的风味，Massimo 将其描述为女性化的风味，因为它们优雅而精致。
在他们屡获殊荣的精致葡萄酒中，有四种红葡萄酒、两种白葡萄酒、一种桃红葡萄酒和一款格拉巴酒。脱颖而出的是 Trebulanum，葡萄酒评论家罗伯特·帕克 (Robert Parker) 称赞它的繁荣......血统和纯粹的个性。阿洛伊斯土壤中的高维苏威灰分含量可能是造成这种性格的原因之一。
阿洛伊斯葡萄酒陈年良好；一瓶 10 年前的优质葡萄酒仍将是一次巅峰体验。马西莫坚信，一些坎帕尼亚葡萄酒现在与任何其他意大利地区的葡萄酒不相上下。 从他的奖项来看，专家们一致认为 .
不仅意大利人发现阿洛伊斯是目的地。他们在毗邻葡萄园的优雅玻璃封闭花园房间举办了几场美式婚礼。
Massimo 向我们介绍了附近的两个精品葡萄园：Sclavia 和 Terre del Principe。 奴隶制 位于 1500 英尺高的一座屡获殊荣的现代建筑中。他们经过有机认证，专注于 Pallagrello Nero 和 Casavecchia。他们的白葡萄酒具有良好的个性、自然的新鲜度和异国情调的水果香味。红葡萄酒，陈酿一到两年 木桶 桶，集中，温暖和干净。
一位退休的记者和律师用与 Sclavia 相同的两种葡萄制作了他们的标签： 王子的土地 .他们拥有七款屡获殊荣的葡萄酒：两款白葡萄酒、一款桃红葡萄酒和四款红葡萄酒。这些大而复杂但微妙；它们吸引了国际观众。
在人迹罕至的地方，在坎帕尼亚南部的奇伦托山丘，帕埃斯图姆外，酿酒师 布鲁诺议会 正在通过他的品牌 Viticoltori de Conciliis 成功地追求独特的愿景。他的有机、几乎是生物动力的葡萄酒都以爵士乐命名。热爱大自然，有诗意的人生观，主要使用本土酵母，不添加单宁、硫磺或酶。他也不过滤。这只是葡萄。
De Conciliis 的操作很简单。他的品酒室质朴，但他的葡萄酒在欧洲和美国都有粉丝，并不断获奖。
他的红葡萄酒以其果味浓郁、酒体饱满的特点而著称，而奈玛正是他的典型代表。他还制作了 Selim，一种美味的 Spumante Brut 和 Per Ella，一种平衡矿物质和酸味的 Fiano。
在 唐纳基亚拉 ，另一个免费的葡萄园，对完美的追求是显而易见的。经过五代人的酿酒，公司现在由魅力四射的家族火炬手 Ilaria Petitto 监督。她的完美主义始于葡萄园。葡萄种植过程的方方面面都与大自然相协调。通过严格的修剪，有意将产量保持在较低水平。这种减少的收成是通过压榨浓缩的，如此温和，葡萄只能产出一半的潜在汁液。然后，最先进的技术接管发酵和老化。 
在 Donnachaira 工作的葡萄酒大师。黛博拉·格雷森
Donnachiara 是酒绿色。他们回收他们的水和太阳能发电他们的酒厂。
在他们的十几种优质葡萄酒中，其中一些著名的包括 Santa Falanghina Brut，一种使用香槟法酿制的带有细微矿物质的清脆 Spumante； Greco di Tufo DOCG，屡获殊荣，清新优雅，果香浓郁； Taurasi 和 Taurasi Riserva DOCG，都是果味浓郁的红宝石红葡萄酒，具有极好的香气。
当古罗马人喜欢坎帕尼亚作为葡萄酒目的地时，他们就知道自己在做什么。今天的葡萄酒爱好者显然同意这一点。
乔纳森·拉索 (Jonathan Russo) 是 有机葡萄酒杂志 .作为人才经纪人，他专注于烹饪媒体，代表制作人和厨师。他帮助开发了数百小时的电视美食节目。
Deborah Grayson 最初从事出版业，现在从事烹饪和营养领域的工作。她拥有两个营养学硕士学位，并为 可食用的东区 , 有机葡萄酒杂志 和 庇护岛记者 .
